Центр Вены — сплошные дворцы и соборы. Гуляешь по главной пешеходной улице Грабен (в переводе — "ров", тут был крепостной ров) и не можешь найти ничего современного. По Рингштрассе — бульвару на месте старых крепостных стен — выстроились здания всех стилей: готическая ратуша, греческий парламент, ренессансная опера. И все это на одной улице.
В Хофбурге жили Габсбурги — теперь там музеи в бывших императорских покоях. Можно увидеть, как спала императрица Елизавета (все звали ее Сисси), где работал император Франц Иосиф, какую посуду использовали на приемах. В Бельведере висит "Поцелуй" Климта — самая знаменитая картина Австрии. В Альбертине рисунки Дюрера, в Художественно-историческом музее Брейгель. Музеев больше ста.
Музыка везде. В Опере каждый вечер разные постановки — Моцарт, Штраус, Вагнер. Венские филармоники играют в Золотом зале Музикферайна — лучшая акустика в мире. В церквях органные концерты, в парках духовые оркестры, в переходах метро — скрипачи.
Кофейни работают как сто лет назад. В «Café Central» мраморные столики, газеты на деревянных держателях, торты в витринах. Официант запоминает постоянных гостей. В «Café Sperl» интерьер не менялся с 1880 года — бильярдные столы, кожаные диваны, запах кофе и сигар.
Вена умеет жить красиво без суеты. Фиакры (конные экипажи) катают туристов, но лошадей холят как при императоре. В хойригерах (винных тавернах) наливают молодое вино этого года. На рынке Нашмаркт продают австрийские сыры рядом с турецкими специями — наследие многонациональной империи.
Вена — это возможность увидеть, как выглядела столица империи в расцвете. Дворцы не превратили в офисы, кофейни не стали фастфудом, оперу не заменили попсой. Город-музей, который при этом живет полной жизнью — венцы ходят на работу через Хофбург, пьют кофе в исторических кафе, покупают продукты на рынке XIX века.
По следам графа Дракулы: Сигишоара и замок Бран
В доме на Музейной площади в Сигишоаре туристам подают "кровавый стейк". Здесь в 1431 году родился Влад III — будущий Дракула. Отец входил в Орден Дракона, отсюда прозвище сына — Дракула означает "сын дракона". Сейчас в доме ресторан с тематическим меню. Местные привыкли к туристическому ажиотажу, хотя Влад прожил здесь только первые годы жизни.Прозвище Цепеш (Колосажатель) Влад получил за любимый метод казни. Историки расходятся в оценках — от нескольких тысяч до десятков тысяч казненных. Самый документированный эпизод: в 1459 году устроил "лес кольев" из тел турецких пленных, чтобы запугать армию султана. Османы предпочли отступить.
При этом в румынской истории Влад — защитник независимости. Навел порядок во время смуты, боролся с османской экспансией. Легенды о его справедливости передавались веками: мол, при нем на дорогах было безопасно, а коррупционеров жестоко наказывали.
Замок Бран стал "замком Дракулы" по воле Брэма Стокера, хотя исторический Влад там в лучшем случае останавливался проездом. Но все едут именно сюда — за готическими башнями и вампирской атрибутикой. У замка бойко торгуют сувенирами на тему Дракулы.
Город трех характеров: Будапешт
Будапешт — это обман зрения. Кажется единым городом, но на самом деле их три, и у каждого свой характер. До 1873 года на разных берегах Дуная жили как соседи — со своими мэриями, правилами и традициями.Буда — старший брат на холмах правого берега. Здесь крепость XIII века, королевский дворец, узкие улицы, где едва разъезжаются машины. Город строили на высоте для защиты от врагов. В подвалах домов до сих пор находят винные погреба и остатки турецких бань. С Рыбацкого бастиона открывается панорама на весь Пешт — все мосты и купол Парламента как на ладони.
Пешт — энергичный сосед на левом берегу. Равнина позволила строить широкие проспекты и грандиозные здания. Парламент больше Вестминстерского, первое метро континентальной Европы, кофейни, где родилась половина венгерской литературы. Торговцы, ремесленники, студенты — Пешт всегда был городом предприимчивых людей.
Обуда — самый древний из троицы, на севере. Здесь стоял римский Аквинкум две тысячи лет назад. Среди современных домов сохранились римские амфитеатры и виллы с мозаиками.
В 1873 году император Франц Иосиф подписал указ об объединении. Построили Цепной мост — первую постоянную переправу, потом еще семь мостов. Запустили трамваи с берега на берег, проложили бульвары. Три города стали одним, но сохранили свои особенности. В Буде до сих пор тише и спокойнее, в Пеште кипит деловая жизнь, в Обуде археологи продолжают находить римские артефакты.
Вкус Венгрии: паприка, гуляш и токайское вино
В Венгрии два продукта обязательны к вывозу — паприка и токайское вино. Без них вы не поймете венгерскую кухню и не сможете повторить дома тот самый гуляш.Паприка появилась в Венгрии с турками в XVI веке. Сначала выращивали как декоративное растение — красивые красные стручки. Потом беднота начала добавлять в еду вместо дорогого перца. К XIX веку без паприки не готовили ни одно блюдо. В 1937 году венгерский химик Альберт Сент-Дьёрдьи получил Нобелевскую премию за открытие витамина С именно в паприке.
Сегодня венгры различают восемь сортов — от деликатесной (сладкая, ярко-красная) до острой (коричневатая, жжет как перец чили). На Центральном рынке Будапешта продают все виды. Цены — 500-1500 форинтов за 100 грамм в зависимости от сорта. Берите в бумажных пакетах, не в сувенирных мешочках — дешевле и качество то же. Для гуляша нужна “édesnemes” (благородная сладкая), для остроты — “erős”.
Токайское вино делают на северо-востоке Венгрии уже 450 лет. Людовик XIV называл его "вином королей и королем вин". Секрет в благородной плесени — она подвяливает виноград прямо на лозе, концентрируя сахар. Самое ценное — асу, где к базовому вину добавляют подвяленный виноград. Чем больше путтоней (корзин с виноградом), тем слаще и дороже.
В обычных супермаркетах Будапешта токайское стоит от 1500 форинтов за бутылку — это простое сухое. Асу 5 путтоней — от 4000 форинтов. В duty-free те же вина дороже в два раза. В магазинах часто есть дегустация — не стесняйтесь пробовать. Классика — “Oremus” и “Disznókő”, но небольшие винодельни типа “Patricius” тоже отличные.
Имперская столица Европы: Вена
Три часа на автобусе из Будапешта — и вы в городе, который сохранился целиком, как будто его перенесли из XVIII века.Центр Вены — сплошные дворцы и соборы. Гуляешь по главной пешеходной улице Грабен (в переводе — "ров", тут был крепостной ров) и не можешь найти ничего современного. По Рингштрассе — бульвару на месте старых крепостных стен — выстроились здания всех стилей: готическая ратуша, греческий парламент, ренессансная опера. И все это на одной улице.
В Хофбурге жили Габсбурги — теперь там музеи в бывших императорских покоях. Можно увидеть, как спала императрица Елизавета (все звали ее Сисси), где работал император Франц Иосиф, какую посуду использовали на приемах. В Бельведере висит "Поцелуй" Климта — самая знаменитая картина Австрии. В Альбертине рисунки Дюрера, в Художественно-историческом музее Брейгель. Музеев больше ста.
Музыка везде. В Опере каждый вечер разные постановки — Моцарт, Штраус, Вагнер. Венские филармоники играют в Золотом зале Музикферайна — лучшая акустика в мире. В церквях органные концерты, в парках духовые оркестры, в переходах метро — скрипачи.
Кофейни работают как сто лет назад. В «Café Central» мраморные столики, газеты на деревянных держателях, торты в витринах. Официант запоминает постоянных гостей. В «Café Sperl» интерьер не менялся с 1880 года — бильярдные столы, кожаные диваны, запах кофе и сигар.
Вена умеет жить красиво без суеты. Фиакры (конные экипажи) катают туристов, но лошадей холят как при императоре. В хойригерах (винных тавернах) наливают молодое вино этого года. На рынке Нашмаркт продают австрийские сыры рядом с турецкими специями — наследие многонациональной империи.
Вена — это возможность увидеть, как выглядела столица империи в расцвете. Дворцы не превратили в офисы, кофейни не стали фастфудом, оперу не заменили попсой. Город-музей, который при этом живет полной жизнью — венцы ходят на работу через Хофбург, пьют кофе в исторических кафе, покупают продукты на рынке XIX века.
Это лишь некоторые из мест, которые мы увидим во время путешествия. Маршрут намного богаче. До встречи!
