Калифорния с парком Йеллоустоун

11 сентября

Перелет: Санкт-Петербург - Стамбул - Сан-Франциско

05:55 - 09:45 перелет: Санкт-Петербург — Стамбул рейсом а\к Turkish Airlines TK0406

13:15 - 16:40 перелет: Стамбул — Сан-Франциско рейсом а\к Turkish Airlines TK79

Прохождение паспортно-таможенных формальностей, встреча с сопровождающим группы у ленты получения багажа, совместный выход к автобусу

Размещение в отеле, отдых

Ночь в отеле в Сан-Франциско

12 сентября

Экскурсия в Сан-Франциско

Завтрак в отеле

Обзорная экскурсия по Сан-Франциско

Ночь в отеле в Сан-Франциско

Город, в который мы прилетели, моложе Петербурга всего на семьдесят три года, тоже стоит на воде и тоже несколько раз отстраивался почти с нуля, но на этом сходство заканчивается.

Сан-Франциско
В 1776 году испанцы основали на этом полуострове миссию и форт, а поселение назвали Йерба-Буэна — «добрая трава». Семьдесят лет оно оставалось крошечным, пока в 1848 году в предгорьях Сьерра-Невады не нашли золото. За два года население выросло с тысячи до двадцати пяти тысяч, и к концу века Сан-Франциско стал крупнейшим портом и финансовой столицей американского Запада. В 1906 году землетрясение и пожары уничтожили почти восемьдесят процентов города — его отстроили заново так быстро, что уже через девять лет здесь проходила Всемирная выставка. С тех пор город горел, трясся и перестраивался не раз, но каждый раз возвращался еще живее прежнего — привычка, заложенная, видимо, еще во времена золотой лихорадки.

Город стоит на холмах, и рельеф определяет все — от архитектуры до транспорта. Через пролив Золотые Ворота переброшен мост, который строили в разгар Великой депрессии и умудрились закончить досрочно и с экономией бюджета. По холмам с 1873 года ходят канатные трамваи — кейбл-кары: деревянные вагоны цепляются к стальному тросу под мостовой, а на конечной их разворачивают вручную на поворотной платформе. Это единственный в мире городской транспорт, признанный национальным историческим памятником. На северной оконечности — Фишерманс-Уорф, бывшая рыбацкая пристань, откуда видны и мост, и остров Алькатрас с заброшенной тюрьмой. Чайнатаун — старейший и крупнейший в Северной Америке, основанный китайскими старателями еще в годы золотой лихорадки. По соседству — Норт-Бич, итальянский квартал, где в пятидесятые собирались поэты-битники и где до сих пор работает книжный магазин “City Lights”, с которого все началось. На другом конце города — парк Голден-Гейт, полоса зелени длиной в пять километров, протянувшаяся от центра до океана. А улица Ломбард-стрит на Рашн-Хилл, с восемью крутыми поворотами на одном коротком квартале, считается самой извилистой улицей в мире — хотя жители соседних кварталов с этим спорят.

Алькатрас
Паром отходит от пирса 33, плыть пятнадцать минут, и уже с воды остров выглядит именно так, как положено бывшей тюрьме строгого режима — голый камень посреди залива. Испанцы назвали его Островом пеликанов, американские военные превратили в форт, а в 1934 году здесь открыли федеральную тюрьму для тех, кого не могли удержать другие тюрьмы: Аль Капоне, Джордж «Пулемет» Келли, Роберт Страуд — «птичник Алькатраса». Камеры — полтора на три метра, вокруг ледяная вода с сильным течением, и за двадцать девять лет работы тюрьмы ни один побег официально не удался, хотя трое заключенных в 1962 году исчезли бесследно и тела так и не нашли. Тюрьму закрыли в 1963 году — содержание обходилось втрое дороже, чем в обычных учреждениях, из-за того что все, включая пресную воду, приходилось везти с материка. Аудиотур по камерам озвучен голосами бывших охранников и заключенных — это один из лучших аудиотуров, которые существуют.

13 сентября

Свободный день в Сан-Франциско

14 сентября

Экскурсия по Солт-Лейк-Сити

Завтрак в отеле

Трансфер в аэропорт

Перелет: Сан-Франциско — Солт-Лейк-Сити

Знакомство с основными достопримечательностями Солт-Лейк-Сити

Ночь в отеле в Солт-Лейк-Сити

Из Калифорнии летим в Юту — штат, который существует благодаря одному из самых упрямых переселений в американской истории.

Солт-Лейк-Сити
В июле 1847 года Бригам Янг привел в эту долину караван мормонских переселенцев — людей, которых преследовали и убивали почти в каждом штате, где они пытались осесть. Основателя церкви Джозефа Смита застрелила толпа в Иллинойсе тремя годами ранее. Когда Янг увидел долину — пустынную, засушливую, окруженную горами и совершенно непригодную для жизни на первый взгляд, — он сказал: «Вот это место». Через четыре дня он воткнул трость в землю и объявил, что здесь будет храм. Храм строили сорок лет: гранит везли на воловьих упряжках из каньона в тридцати километрах, одна повозка добиралась до стройки четыре дня. Закончили в 1893 году — шпиль поднимается на 67 метров, стены у основания толщиной почти три метра.

Сегодня Темпл-сквер — квартал вокруг храма — самая посещаемая достопримечательность Юты. Сам храм закрыт для посторонних (это действующее культовое сооружение), но территорию — сады, памятники, исторические здания — можно обойти свободно. Рядом стоит Табернакл, овальный зал на восемь тысяч мест, знаменитый своей акустикой: упавшая на пол булавка слышна в дальнем конце зала. Здесь базируется Мормонский табернакальный хор, один из старейших хоровых коллективов Америки. Чуть в стороне — Пчелиный дом, резиденция Бригама Янга, названная так потому, что пчела у мормонов символизирует трудолюбие (и штат Юта до сих пор неофициально называется «Штат-улей»). На Стейт-стрит стоят Орлиные ворота с бронзовым орлом весом почти в две тонны и размахом крыльев в шесть метров — когда-то они отмечали вход во владения Янга.

За пределами церковной истории город тоже заслуживает внимания. Капитолий штата Юта на холме над центром — классическое здание с медным куполом, откуда открывается вид на всю долину и горы Уосатч. А в 2002 году Солт-Лейк-Сити принимал зимнюю Олимпиаду, и следы ее — стадионы, олимпийский парк, ледовые арены — до сих пор разбросаны по городу.

15 сентября

Дорога в Джексон, через Бэр-Лейк

Завтрак в отеле

Выезд из Солт-Лейк-Сити в Джексон (Вайоминг)

Дорога занимает около 5 часов, проходит через Бэр-Лейк, с остановками на смотровых площадках

Ночь в городе Джексон

Пять часов на север через три штата — Юту, Айдахо и Вайоминг. Дорога сама по себе часть маршрута: предгорья, перевалы и одно из самых необычных озер в Скалистых горах.

Бэр-Лейк
На границе Юты и Айдахо, на высоте 1800 метров, лежит озеро, которое местные называют «Карибами Скалистых гор». Бэр-Лейк действительно бирюзовое — не из-за водорослей и не из-за мелкого дна, а из-за известняковой взвеси, которую несут в озеро подземные источники с западного берега. Карбонат кальция преломляет свет, и вода приобретает цвет, которого не ожидаешь увидеть в окружении заснеженных хребтов. Озеру больше четверти миллиона лет — оно старше Великих озер и Большого Соленого озера, — и за это время в нем успели появиться несколько видов рыб, которых больше нигде на земле не встретишь. В 1868 году мормонский переселенец Джозеф Рич опубликовал в газете рассказы очевидцев о чудовище, живущем в озере, — Лох-Несс по-вайомингски, только появился раньше, чем стал знаменит шотландский собрат.

Джексон
Городок у подножия хребта Титон — последний оплот цивилизации перед двумя великими парками: Гранд-Титон в пятнадцати минутах езды, Йеллоустоун — в двух часах. Джексон вырос из поселения трапперов, которые пришли сюда в начале XIX века за бобровыми шкурами, пока европейская мода на бобровые шляпы не пошла на убыль. Дед одного из местных ротарианцев застолбил здесь участок в 1890 году, и с тех пор город мало изменился по духу — деревянные тротуары вокруг центральной площади выглядят так, будто по ним только что прошел Клинт Иствуд. На четырех углах площади стоят арки из лосиных рогов — каждая из двух тысяч рогов общим весом около шести тонн. Первую поставили в 1953 году, и с тех пор арки стали, пожалуй, самой фотографируемой достопримечательностью Вайоминга после самих гор. Рога настоящие: каждую весну лоси сбрасывают их в Национальном лосином заказнике по соседству, а местные бойскауты собирают и продают на ежегодном аукционе. Раз в тридцать-сорок лет арки приходится перестраивать — рога все-таки разлагаются.

16 сентября

Гранд-Титон и Йеллоустоун

Выезд из Джексона в национальный парк Гранд-Титон

Любуемся природой: Дженни-Лейк, плотина и смотровая площадка Джексон-Лейк (осмотр и поездка займет около трех часов)

Затем направляемся к южному въезду в национальный парк Йеллоустоун: Вест-Тамб, Старый Служака, Гейзер-Хилл, Гранд-Гейзер, озеро Утренней Славы (прогулка в долине займет полтора-два часа)

Затем переезд к западному въезду в парк, в город Вест-Йеллоустоун (Монтана)

Ночь в Вест-Йеллоустоун

Гранд-Титон — парк, где хребет поднимается из плоской долины безо всяких предгорий, и этот перепад в два с лишним километра впечатляет даже тех, кто видел Альпы и Гималаи. Йеллоустоун — старейший национальный парк в мире, основанный в 1872 году, и крупнейшее на земле скопление гейзеров и горячих источников: тонкая земная кора над вулканической камерой, которая до сих пор активна. Два парка разделены одним перевалом — меньше часа езды.

Гранд-Титон
Хребет Титон — одни из самых молодых гор в Северной Америке и при этом одни из самых крутых. Около десяти миллионов лет назад земная кора начала растягиваться, и по линии разлома один блок пошел вверх, а другой — вниз. Общий сдвиг за это время составил больше девяти километров по вертикали. Предгорий нет вообще — долина Джексон-Хол лежит ровная, как стол, а прямо из нее, без всякого перехода, поднимается стена гор с вершиной Гранд-Титон на высоте 4197 метров. Нигде в Скалистых горах этот контраст между равниной и хребтом не выражен так резко.

Дженни-Лейк, у подножия хребта, образовалось двенадцать тысяч лет назад, когда ледник, сползавший по каньону Каскейд, вытолкнул перед собой гряду камней и запрудил талую воду. Озеро названо в честь Дженни Ли — индианки из племени шошонов, жены английского трапера Ричарда «Бобровый Дик» Ли, который водил экспедицию Хайдена по этим местам в 1872 году. Дальше по маршруту — Джексон-Лейк, крупнейшее высокогорное озеро в стране; со смотровой площадки у плотины видно весь хребет — от края до края.

Йеллоустоун: Верхний гейзерный бассейн
Из Гранд-Титона мы въезжаем в Йеллоустоун через южные ворота. Первая остановка — Вест-Тамб, залив Йеллоустоунского озера с горячими источниками прямо на берегу. А дальше — Верхний гейзерный бассейн, где на площади меньше трех квадратных километров сосредоточена почти четверть всех гейзеров планеты.
Старый Служака — самый знаменитый гейзер в мире, названный так экспедицией Уошберна в 1870 году за то, что извергался при них девять раз подряд через равные промежутки. С тех пор он не пропустил ни одного дня и зафиксировал больше миллиона извержений. Столб кипящей воды поднимается на 30–55 метров, каждый выброс длится от полутора до пяти минут и выбрасывает от 14 до 32 тысяч литров воды температурой 96 градусов. Интервал — в среднем около девяноста минут, рейнджеры предсказывают время следующего извержения с точностью до десяти минут.

По деревянным настилам вдоль реки Файрхол можно дойти до Гейзер-Хилл, Гранд-Гейзера (он извергается реже, зато выбрасывает воду выше) и озера Утренней Славы — горячего источника, названного в 1883 году за сходство с цветком вьюнка. Когда-то вода в нем была ярко-голубой, но за десятилетия посетители набросали в источник столько монет, камней и мусора, что вентиляционные отверстия частично забились, температура воды изменилась и по краям разрослись оранжевые и желтые бактериальные кольца. Источник по-прежнему красив, но выглядит уже не так, как прежде, — и у каждого, кто его видит, невольно возникает мысль о том, как мало нужно, чтобы испортить то, что природа создавала тысячелетиями.

17 сентября

Йеллоустоун

Осмотр верхней части парка: Мамонтовы горячие источники, Верхние и Нижние террасы, Окаменелое дерево

Поездка в долину Ламар, осмотр Башенного водопада, Каньон-Виллидж

Ночь в Вест-Йеллоустоун

Йеллоустоун — парк настолько разный, что каждый день это отдельное путешествие. Сегодняшний маршрут ведет на север — от известняковых террас к открытым лугам, где животных больше, чем людей.

Мамонтовы горячие источники
Мамонтовы источники не похожи ни на что другое в парке. Вместо кварцевых отложений, привычных по гейзерным бассейнам, здесь травертин — мягкий пористый известняк, который нарастает со скоростью до пяти миллиметров в сутки, формируя каскады белоснежных террас, похожих на замерзший водопад. Горячая вода поднимается по разлому из Норрис-бассейна, проходит через древние пласты известняка, растворяет карбонат кальция и выносит его на поверхность — ежедневно больше двух тонн. На воздухе углекислый газ улетучивается (примерно как из открытой банки газировки), и кальций тут же оседает, выстраивая террасы. Водоросли и бактерии, живущие в горячей воде, окрашивают известняк в оранжевый, коричневый и зеленый. Террасы меняются постоянно — иногда за считанные недели: источник может иссякнуть, и белые ступени начнут сохнуть и сереть, а рядом откроется новый выход и начнет строить новый каскад. Народы шошонов и банноков веками собирали здесь минералы для белой краски.

На самом верху стоит Либерти-Кэп — четырнадцатиметровый конус, похожий на фригийский колпак, оставленный давно умершим источником. Рядом — краснокрышие здания форта Йеллоустоун: в 1886 году парк не справлялся с браконьерами и вандалами, и управление передали кавалерии, которая построила здесь военный пост и охраняла парк следующие тридцать лет.

Долина Ламар
Долину Ламар называют «американской Серенгети», и в сентябре это сравнение особенно точно. Широкая открытая равнина вдоль реки Ламар в северо-восточном углу парка — место, где на одном поле можно увидеть бизонов, лосей, оленей-вапити, койотов, белоголовых орланов, а если повезет — медведей гризли и волков. Волков вернули в Йеллоустоун в 1995 году после семидесяти лет отсутствия, и долина Ламар стала главной территорией нескольких стай. В сентябре у лосей сезон гона — самцы трубят на рассвете, и звук разносится по всей долине.
Башенный водопад

По дороге из Ламара в Каньон-Виллидж — остановка у Тауэр-Фолл, сорокаметрового водопада, падающего между базальтовыми столбами, которые и дали ему название: скальные «башни» по краям потока стоят как стражники. Водопад открыла та же экспедиция Уошберна в 1870 году — и тогда же описала в дневниках.

18 сентября

Йеллоустоун

Посещение нижней части парка Йеллоустоун

Ночь в Вест-Йеллоустоун

Нижняя часть Йеллоустоуна — территория воды, которая умеет все: кипеть, падать с высоты и точить камень. Здесь река за несколько тысяч лет вырезала каньон глубиной в триста метров, а рядом из пещеры в склоне холма вырывается пар с таким ревом, будто внутри кто-то дышит.

Большой каньон Йеллоустоуна
Каньон тянется на тридцать два километра от Нижнего водопада до района Башенного, который мы видели накануне. Глубина в отдельных местах превышает триста метров, ширина колеблется от четырехсот пятидесяти до тысячи двухсот. Горячие подземные воды размягчили вулканический риолит, а река сделала остальное — прорезала ослабленную породу, образовав V-образное ущелье. Стены каньона окрашены в охру, рыжий и зеленоватый: это не краска, а окисленное железо в породе. По сути, каньон ржавеет — и именно благодаря этому выглядит так, словно его расписали.

Два водопада определяют характер каньона. Верхний — тридцать три метра, мощный, но сдержанный. Нижний — девяносто четыре метра, вдвое выше Ниагары и самый высокий водопад в парке. Река обрушивается с края лавового потока, который оказался тверже окружающих пород, и уходит в облако брызг. Лучший вид открывается с Артист-Пойнт на южном краю каньона — именно отсюда в 1871 году делал зарисовки Томас Моран, художник экспедиции Хейдена. Его акварели и огромное полотно маслом стали, пожалуй, самым убедительным аргументом перед Конгрессом: черно-белые фотографии Уильяма Джексона фиксировали формы, но только кисть Морана передала цвет, масштаб и то ощущение первозданности, ради которого стоило сохранить это место. В марте 1872 года президент Грант подписал закон о создании первого в мире национального парка, а Конгресс купил картину Морана за десять тысяч долларов.

Грязевые вулканы и Пасть Дракона
В нескольких километрах к югу от каньона, у дороги вдоль реки Йеллоустоун, ландшафт меняется резко: лес расступается, из земли поднимается пар, и воздух густо пахнет сероводородом. Это район грязевых вулканов — одна из самых кислотных зон парка, расположенная прямо над ресургентным куполом кальдеры, то есть над тем местом, где магма ближе всего подходит к поверхности.

Когда экспедиция Уошберна добралась сюда в 1870 году, главный грязевой вулкан еще выбрасывал грязь из конусообразного жерла — звук, по словам участников, напоминал отдаленную канонаду и был слышен за несколько километров. Сегодня конус давно разрушен, и на его месте булькает мутный котел. Но самый запоминающийся объект здесь — Пасть Дракона: горячий источник, бьющий из пещеры в склоне холма. Пар и газы вырываются наружу с гулким ревом, волны кипятка бьют о стены грота, и все вместе действительно похоже на дыхание спящего зверя. Название появилось около 1912 года — кто-то из посетителей, имя которого не сохранилось, увидел в клубах пара и рокоте именно дракона. Неподалеку лежит Серный котел — источник, кислотность которого сравнима с аккумуляторной кислотой, а Черный котел Дракона и вовсе не существовал до 1948 года: однажды он просто взорвался, повалив деревья и засыпав лес грязью.

19 сентября

Йеллоустоун — Солт-Лейк-Сити

Выезд в Солт-Лейк-Сити

По дороге осмотр каскадных водопадов на Снейк-Ривер

Ночь в отеле в Солт-Лейк-Сити

Река Снейк начинается в южной части Йеллоустоуна, проходит через Джексон-Хоул, огибает хребет Титон и уходит в Айдахо — мы уже несколько дней ездим вдоль нее, даже если не всегда это замечаем. Сегодня, на обратном пути в Юту, увидим, что она делает дальше.

Снейк-Ривер и водопады Фолл-Крик
Снейк начинается в южной части Йеллоустоуна, проходит через Джексон-Хоул и уходит в Айдахо. Река огромная: почти тысяча восемьсот километров до впадения в Колумбию. Для шошонов она была кормилицей — у водопадов ниже по течению лосось, поднимавшийся на нерест, собирался такими массами, что здесь устраивали главные рыбные ярмарки. Для переселенцев, шедших по Орегонской тропе в 1840-х, Снейк стала преградой: при высокой воде брод был смертельно опасен, люди гибли на переправах, и лишь позднее появились паромы.
В долине Суон-Вэлли река сужается и течет между горами Кэрибу и хребтом Палисейдс. Здесь, у моста, ручей Фолл-Крик обрывается восемнадцатиметровым каскадом прямо в Снейк — вода стекает ступенями по замшелым базальтовым уступам и в нижней части образует небольшие гроты, куда можно зайти. Долина названа в честь лебедей-трубачей, которые здесь гнездились и до сих пор останавливаются во время перелетов. А сама река в этих местах славится нахлыстовой рыбалкой — форель трех видов, тополевые рощи по берегам, и в 1997 году именно здесь проходил чемпионат мира по нахлысту.

20 сентября

Солт-Лейк-Сити — Монтерей

Трансфер в аэропорт

Перелет: Солт-Лейк-Сити — Сан-Хосе

Поездка в Кремниевую Долину

Переезд в Монтерей, ночь в отеле

Горы и гейзеры позади — впереди Калифорния, но совсем другая, чем Сан-Франциско. Долина Санта-Клара южнее залива когда-то славилась фруктовыми садами, а теперь здесь придумывают технологии, которыми пользуется весь мир.

Кремниевая долина
До середины XX века долину Санта-Клара называли «Долиной сердечной радости» — здесь тянулись сливовые и абрикосовые сады, и ничто не предвещало того, что случится дальше. Перемена началась со Стэнфорда. В 1930-х профессор Фред Терман стал настойчиво убеждать выпускников не уезжать на Восточное побережье, а открывать компании здесь, рядом с университетом. Двое его студентов, Билл Хьюлетт и Дэйв Паккард, послушались — и в 1939 году в гараже в Пало-Альто собрали свой первый прибор, звуковой осциллятор. Первым покупателем стала студия Диснея: восемь штук для работы над «Фантазией».

Но «кремниевой» долина стала благодаря другому человеку. В 1956 году сюда приехал Уильям Шокли — нобелевский лауреат, один из создателей транзистора. Он открыл в Маунтин-Вью лабораторию по производству кремниевых полупроводников — первую в этих краях. Шокли был блестящим физиком и невыносимым начальником. Через год восемь его лучших сотрудников ушли и основали “Fairchild Semiconductor”. Шокли назвал их «вероломной восьмеркой», а они за следующие двадцать лет породили больше шестидесяти компаний. Само название «Кремниевая долина» появилось в печати только в 1971 году — журналист Дон Хофлер использовал его в заголовке статьи о полупроводниковой промышленности. Сады к тому моменту уже почти исчезли.
Сегодня в долине расположены штаб-квартиры Apple, Google, Meta и десятков других компаний, чьи названия знакомы каждому. Но архитектура тут на удивление скромная — невысокие офисные корпуса среди парковок и пальм, и ничего похожего на небоскребы Манхэттена.

21 сентября

Монтерей — Камбрия

Видовая 17-мильная дорога

Уникальный город Кармел

Переезд в город Камбрия (2,5 часа), размещение в отеле

Полуостров Монтерей — начало другой Калифорнии: вместо широких песчаных пляжей — гранитные утесы, ветер с океана, кипарисы, вцепившиеся корнями в камень. Тюлени лежат в десяти метрах от дороги, а в одном из городков до сих пор нет ни номеров домов, ни светофоров.

17-мильная дорога
В 1881 году владельцы роскошного отеля «Дель Монте» в Монтерее проложили живописный маршрут для своих постояльцев — конные экипажи везли гостей через лес и вдоль побережья между Монтереем и Кармелом. Дорогу проложили четверо железнодорожных магнатов, выкупивших эти земли: Крокер, Хопкинс, Хантингтон и Стэнфорд — те самые, чьи имена носит половина калифорнийских улиц и университетов. К 1907 году лошадей заменили автомобили, а в 1919-м открылись гольф-клуб Пеббл-Бич и отель «Лодж», и полуостров превратился в курорт для состоятельных калифорнийцев.

Сегодня 27-километровая петля идет через лес Дель-Монте — один из двух последних мест на планете, где монтерейский кипарис растет в дикой природе (второе — мыс Пойнт-Лобос через залив). Главная остановка — Одинокий кипарис: дереву больше двухсот пятидесяти лет, оно стоит на голой скале над океаном, и его силуэт стал эмблемой Пеббл-Бич. Вдоль дороги — лежбища морских львов и тюленей, выбеленные солнцем «деревья-призраки» на мысе Пескадеро, бухта Спэниш-Бей, где в 1769 году разбил лагерь испанский исследователь Портола, и поля для гольфа, на которых проходят чемпионаты мира.

Кармел
Кармел-бай-зе-Си — городок площадью в полтора квадратных километра — появился как колония художников и писателей. В 1902 году два предпринимателя из Сан-Франциско купили здесь землю и стали зазывать «работников умственного труда» — преподавателей, литераторов, живописцев. Но настоящий приток случился после землетрясения 1906 года: из разрушенного Сан-Франциско в Кармел перебрались Джек Лондон, поэт Джордж Стерлинг, позже — Робинсон Джефферс и Синклер Льюис. Городок быстро стал богемным: творческая община сознательно отвергала все городское. Когда в 1916 году Кармел получил статус города, его основатели решили обойтись без номеров домов, уличных фонарей и почтальонов — и большая часть этих правил действует до сих пор. Почту забирают в почтовом отделении, адрес звучит примерно как «голубой коттедж с белыми ставнями у кипариса», каблуки выше пяти сантиметров формально запрещены (из-за корней деревьев, ломающих тротуары), а сетевых ресторанов и фастфуда нет вовсе. В 1986 году мэром Кармела стал Клинт Иствуд — он набрал 2166 голосов против 799 у действующего мэра при населении чуть больше трех тысяч человек. За два года он построил библиотеку, общественные туалеты, лестницы к пляжу и отменил абсурдный запрет на продажу мороженого на улице.

22 сентября

Камбрия — Санта-Барбара

Проезд по тихоокеанскому побережью

Лежбище морских слонов, Херст-касл, датский город Солванг, Санта-Барбара

Заселение в отель в Санта-Барбаре

Сегодня — самый длинный перегон вдоль побережья, и почти на каждом отрезке пейзаж за окном будет другим: скалы, на которых лежат двухтонные тюлени, замок газетного магната на вершине холма, датская деревня с ветряными мельницами посреди калифорнийских виноградников.

Лежбище морских слонов у Пьедрас-Бланкас
В XIX веке северных морских слонов истребляли ради жира — из него делали масло для ламп и смазку. К началу XX века вид считался вымершим, пока у берегов Нижней Калифорнии не обнаружили последнюю колонию — меньше ста особей. Животных взяли под охрану, популяция медленно восстанавливалась, и в 1990 году первые морские слоны появились на пустынном пляже у маяка Пьедрас-Бланкас. Через два года здесь родился первый детеныш, а сегодня колония насчитывает больше двадцати пяти тысяч животных. Самцы достигают пяти метров в длину и весят до двух с половиной тонн. Их хобот — мясистый нарост на морде — служит резонатором для рева, которым они устанавливают иерархию в брачный сезон. В сентябре на берег выходят подростки и молодые самки для линьки — они лежат плотными группами прямо у смотровых площадок, и наблюдать за ними можно с деревянного настила в нескольких метрах.

Херст-касл
Чуть южнее, на холме над океаном, стоит одна из самых необычных построек Америки. В 1865 году отец Уильяма Рэндольфа Херста, горный промышленник, купил шестнадцать тысяч гектаров земли у побережья. Семья ездила сюда отдыхать и ночевала в палатках на вершине, которую называла Лагерным холмом. В 1919 году Херст-младший — к тому времени владелец крупнейшей газетной империи страны — унаследовал землю и нанял архитектора Джулию Морган. Он попросил построить «что-нибудь поудобнее палаток», и за следующие двадцать восемь лет Морган возвела на холме настоящий замок: сто шестьдесят пять комнат, два бассейна (открытый Нептунов бассейн перестраивали трижды, пока Херст не остался доволен), сады, террасы и даже зоопарк на восемьсот гектаров, где по склонам бродили зебры, верблюды и бизоны. Потомки тех зебр до сих пор пасутся у дороги. Морган приезжала на стройку 558 раз за двадцать лет, а Херст постоянно менял планы и перестраивал уже готовое. Замок так и не был закончен. В 1947 году Херст уехал — здоровье не позволяло жить в такой глуши, — а в 1958-м семья передала поместье штату Калифорния.

Солванг
Среди золотистых калифорнийских холмов и виноградников долины Санта-Инес стоит городок, который выглядит так, будто его перенесли из Скандинавии. В 1911 году трое датских педагогов — два пастора и профессор — купили три с половиной тысячи гектаров бывшего ранчо рядом с испанской миссией Санта-Инес. Они хотели создать датскую общину подальше от зим Айовы и Небраски, где к тому времени осело много датских переселенцев. Название выбрали «Солванг» — по-датски «солнечное поле». Первые годы городок ничем не отличался от любого калифорнийского поселка, но после Второй мировой войны все изменилось: местный мастер Фердинанд Серенсен, вдохновленный поездкой в Данию, построил первую ветряную мельницу, а затем стал переделывать фасады в стиле датской провинции — фахверк, черепица, декоративные аисты на крышах. В 1947 году вышла статья в “Saturday Evening Post”, и в Солванг хлынули туристы. Сегодня их больше миллиона в год, а на четырех кварталах стоят четыре мельницы, работают пять датских пекарен и есть копия копенгагенской Русалочки.

23 сентября

Санта-Барбара — Лос-Анджелес

Экскурсия по Санта-Барбаре: пирс, здание суда, Миссия (Королева миссий Калифорнии), вокзал

Переезд из Санта-Барбары в Лос-Анджелес

Ночь в отеле в Лос-Анджелесе

Санта-Барбара — город, который знает, как он хочет выглядеть, но добился этого не сразу. Белые стены, красные черепичные крыши и кованые балконы кажутся вековым наследством, но на самом деле это результат сознательного выбора, сделанного после катастрофы.

Санта-Барбара: здание суда, миссия, пирс
29 июня 1925 года землетрясение разрушило центр города, в том числе старое здание суда в стиле греческого возрождения. Вместо того чтобы отстроить все заново как попало, городские власти решили задать единый облик — испано-колониальный. Активистка Перл Чейз и архитектурный совет за первый год после землетрясения рассмотрели две тысячи строительных заявок, и с тех пор белые оштукатуренные стены и черепица стали нормой.

Главным воплощением этой идеи стало здание окружного суда, построенное в 1929 году по проекту Уильяма Мусера. Это действующий суд, но выглядит он как андалусский замок: арки, кованые решетки, расписные потолки с мавританскими узорами, плитка, привезенная из Испании и Малибу. В Зале фресок художник Дэниел Грусбек за четыре месяца расписал стены сценами из колониальной истории Калифорнии. С часовой башни Эль-Мирадор — тридцать четыре метра над землей — открывается круговая панорама: черепичные крыши, пальмы, горы Санта-Инес и океан.

Выше по склону стоит миссия Санта-Барбара — десятая из двадцати одной францисканской миссии, заложенных испанцами вдоль калифорнийского побережья. Падре Фермин Ласуен основал ее четвертого декабря 1786 года, в день святой Варвары. Нынешнее здание — уже четвертое на этом месте: предыдущее разрушило землетрясение 1812 года, и каменщик Хосе Антонио Рамирес строил новое с 1815 по 1820 год. Фасад с двумя одинаковыми колокольнями — случай среди калифорнийских миссий уникальный: такое оформление полагалось только кафедральному собору, и Санта-Барбара получила его потому, что на время служила кафедрой местного епископа. Миссию называют «Королевой миссий» за ее красоту — смесь неоклассики, мавританских мотивов и мексиканского декора. Это единственная калифорнийская миссия, которая с момента основания непрерывно принадлежит францисканскому ордену и до сих пор действует как приходская церковь.

На берегу — деревянный пирс Стернс-Уорф, старейший действующий причал на Западном побережье, а рядом — вокзал Санта-Барбары, еще одно здание в испано-колониальном стиле, построенное в 1902 году.

24 сентября

Лос-Анджелес

Знакомство с Лос-Анджелесом: Беверли-Хиллс, Родео-Драйв, Голливудский бульвар

Ночь в отеле в Лос-Анджелесе

Лос-Анджелес — город огромный и бессвязный: здесь нет единого центра, зато есть десятки разномастных районов. Сегодня мы увидим два из них — один торгует роскошью, другой торгует мечтами.

Беверли-Хиллз и Родео-Драйв
Земля, на которой стоит Беверли-Хиллз, до прихода европейцев принадлежала индейцам тонгва — они называли это место «Собрание вод», потому что три каньона сходились здесь ручьями. В 1838 году мексиканский губернатор передал участок в восемнадцать квадратных километров вдове испанского солдата Марии Рите Вальдес, которая устроила скотоводческое ранчо. Позже землю перепродали, на ней сажали лимскую фасоль, потом планировали поселок в североафриканском стиле под названием «Марокко» — но грянул экономический кризис, и затея рухнула. В 1900 году группа инвесторов во главе с Бертоном Грином купила участок, рассчитывая найти нефть. Нефти не оказалось, зато нашлась вода — и тогда решили строить город. Грин назвал его в честь Беверли-Фармс в Массачусетсе, нанял ландшафтного архитектора, и тот проложил широкие изогнутые улицы вдоль холмов. В 1912 году открылся розовый отель «Беверли-Хиллз», а в 1914-м город получил статус. Но настоящая слава пришла в 1919 году, когда Дуглас Фэрбенкс и Мэри Пикфорд — самая знаменитая пара эпохи немого кино — построили особняк «Пикфэр» на Саммит-Драйв. За ними потянулись Чарли Чаплин, Бастер Китон, Глория Суонсон, и с тех пор Беверли-Хиллз неотделим от Голливуда.

Родео-Драйв — три квартала, которые превратились в мировую витрину роскоши — до 1960-х годов выглядел скромно: маленькие дома, местные лавки. Перелом наступил, когда на улице начали открываться бутики европейских домов моды, и к 1980-м Родео-Драйв стал тем, чем остается сегодня — средоточием витрин, где цены даже не указывают.

Голливудский бульвар
Голливуд начинался как тихий пригород среди зарослей калифорнийского падуба — по одной из версий, именно от этого кустарника и пошло название. Киноиндустрия перебралась сюда из Нью-Йорка в 1910-х: солнце светило триста дней в году, а пейзажи — от пустыни до океана — годились для любых съемок. К 1920-м бульвар стал парадной улицей: в 1922 году открылся Египетский театр Граумана, в 1927-м — Китайский, где в мокрый цемент перед входом стали вдавливать ладони и ступни кинозвезд.

На холме над районом стоят буквы HOLLYWOOD — каждая пятнадцать метров высотой. Их поставили в 1923 году как рекламный щит жилого поселка «Голливудленд»: четыре тысячи лампочек мигали по ночам, зазывая покупателей. Надпись планировали убрать через полтора года, но кинематограф сделал ее слишком узнаваемой. В 1949 году убрали только последние четыре буквы — LAND, — а остальное оставили. К концу 1970-х знак обветшал настолько, что буква «О» упала, а соседняя треснула пополам. Девять меценатов скинулись по двадцать семь тысяч долларов за букву, и в 1978 году знак отстроили заново — на этот раз из стали.

Аллея славы тянется вдоль бульвара на два с лишним километра: почти три тысячи пятиконечных звезд из розового терраццо с именами, выложенными латунью. Первые звезды заложили в 1960 году, и с тех пор тротуар разросся до пересечения с Вайн-стрит. Церемонии открытия новых звезд проходят здесь до сих пор — каждая с красной дорожкой и речами, как маленькая премьера.

25 сентября

Лос-Анджелес — Стамбул

Посещение музея Гетти

20:10 - 19:15 (26 сентября) перелет: Лос-Анджелес — Стамбул рейсом а\к Turkish Airlines TK10

Последний день в Калифорнии — и проведем мы его не на пляже и не в магазинах, а на вершине холма, где стоит один из лучших музеев Америки, вход в который бесплатный.

Музей Гетти
Жан Пол Гетти был нефтяным магнатом и одним из богатейших людей своего времени — а еще страстным коллекционером. В 1954 году он превратил часть своего ранчо в Лос-Анджелесе в маленький музей, а в 1974-м построил рядом виллу, воспроизводящую римскую Виллу Папирусов, засыпанную Везувием в 79 году. Гетти умер в 1976-м и завещал музею около семисот миллионов долларов в акциях своей нефтяной компании. К моменту получения наследства в 1982 году сумма выросла до миллиарда двухсот миллионов — музей в одночасье стал одним из самых богатых в мире.

На эти деньги решили построить новый комплекс. Архитектором выбрали Ричарда Мейера, на тот момент самого молодого лауреата Притцкеровской премии. Тринадцать лет проектирования и стройки, миллиард долларов — и в декабре 1997 года на вершине холма в районе Брентвуд открылся Гетти-центр. Шесть зданий из итальянского травертина — того самого камня, из которого сложен римский Колизей: триста тысяч плит привезли из каменоломни под Римом на баржах через Панамский канал. Мейер распилил камень не гладко, а расколол по естественным разломам, и в срезах видны окаменелости, которым миллионы лет.

К музею поднимаются на фуникулере — он идет по хребту сквозь заросли калифорнийского чапараля. Наверху — панорама от Тихого океана до гор Сан-Габриэль. В пяти павильонах — европейская живопись от Средневековья до конца XIX века (Рембрандт, Рубенс, Моне, Ренуар, «Ирисы» Ван Гога), скульптура, иллюминированные рукописи, декоративное искусство и обширная коллекция фотографии с 1830-х годов. Между павильонами — Центральный сад, спроектированный художником Робертом Ирвином: больше пятисот видов растений, ручей, спускающийся по каменным террасам, и лабиринт из азалий на воде. Гетти-центр принимает почти два миллиона посетителей в год — и, как завещал основатель, вход бесплатный.

26 сентября

Прилет в Санкт-Петербург

Поездка доступна только для туристов с действующей визой США.

О поездке

Санкт-Петербург - Стамбул - Сан-Франциско - Солт-Лейк-Сити - Джексон - Гранд-Титон - Вест-Йеллоустоун - Солт-Лейк-Сити - Сан-Хосе - Монтерей - Кармел - Камбрия - Солванг - Санта-Барбара - Лос-Анджелес - Стамбул - Санкт-Петербург

Йеллоустоун — старейший национальный парк на планете: его создали в 1872 году, когда ни одна страна мира еще не додумалась охранять природу по закону. Причина была простой — то, что здесь увидели, не укладывалось в голове. Парк стоит на супервулкане; магма залегает так близко к поверхности, что земля горячая на ощупь, из трещин бьет кипяток, грязь булькает и взрывается, а озера окрашены бактериями в такие цвета, каких в обычной природе не бывает. Из девятисот гейзеров, известных на планете, около пятисот — здесь. Бизоны переходят дорогу, и машины стоят. Волки — их вернули в парк в 1995 году после семидесяти лет отсутствия — охотятся в долине Ламар на глазах у людей. В шестидесяти километрах к югу начинается Гранд-Титон — парк совсем другого склада. Здесь не кипит и не пахнет серой; здесь уже десять миллионов лет расходится разлом земной коры, и горы растут прямо из ровной долины — без предгорий, без подступов, зубчатой стеной в четыре тысячи метров.У подножия — ледниковые озера, по берегам бродят лоси, над водой кружат орланы. Два парка рядом, и ни в чем не похожи: в одном земля кипит, в другом — горы встают из равнины.

Мы будем в парках в середине сентября. Летние туристы разъехались, по утрам подмораживает, из земли валит пар, и по долинам разносится рев лосей — у них сезон гона, самцы трубят на рассвете. Увидим Старого Служаку — гейзер, который бьет каждые полтора часа и не сбивался с ритма полтора столетия, — спустимся к краю каньона глубиной в триста метров, пройдем по настилам над грязевыми котлами и проедем по долине, где пасутся бизоньи стада и бродят волки. А в Гранд-Титоне — озера, в которых отражается весь хребет, и тишина, какой в Йеллоустоуне с его паром и рокотом уже не будет.

Но тур — не только парки. Начинается он в Сан-Франциско — холмы, залив, канатные трамваи, мост в тумане — идет через Солт-Лейк-Сити и горы Вайоминга, а потом разворачивается к Тихому океану. От Монтерея до Лос-Анджелеса едем вдоль побережья: Семнадцатимильная дорога через кипарисовый лес, Кармел — городок, где до сих пор нет номеров домов, лежбище морских слонов, замок Херста на холме, датский Солванг с мельницами, Санта-Барбара, Голливуд и музей Гетти на вершине горы с видом на весь Лос-Анджелес. Калифорнию мы показывали и раньше, а вот Йеллоустоун и Гранд-Титон в нашей программе впервые.

Вы увидите в туре

Что нас ждет:

Сан-Франциско, Hotel Adagio, Autograph Collection

Отель три звезды

Даты заезда и выезда 11.09 - 14.09

Питание без питания

Этот роскошный бутик-отель расположен в самом центре Сан-Франциско, в 5 минутах ходьбы от Юнион-сквер и в 2 минутах ходьбы от Американского консерваторского театра. На территории отеля есть бар и ресторан.
В каждом просторном номере отеля есть док-станция для iPod и 50-дюймовый телевизор с плоским экраном и каналами с фильмами. Из каждого номера открывается вид на Юнион-сквер или городской пейзаж.
В отеле есть фитнес-центр. Стойка регистрации работает круглосуточно.
В лобби каждый вечер работает изысканный и стильный коктейльный лаунж “The Mortimer”.

Солт-Лейк-Сити, SpringHill Suites by Marriott Salt Lake City Downtown

Отель три звезды

Даты заезда и выезда 14.09 - 15.09

Питание без питания

К услугам гостей крытый бассейн и гидромассажная ванна. Во всех люксах предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Просторные люксы отеля “SpringHill Suites Salt Lake City Downtown” оснащены телевизором с кабельными и спутниковыми каналами. Кроме того, в вашем распоряжении микроволновая печь, мини-холодильник и кофеварка. Вы можете приобрести напитки и закуски в магазине товаров первой необходимости. Среди удобств отеля тренажерный зал. Кроме того, в распоряжении гостей отеля мини-кухня.

Джексон, Antler Inn 3

Отель три звезды

Даты заезда и выезда 15.09 - 16.09

Питание завтрак

Этот мотель расположен в городе Джексон-Хоул, штат Вайоминг, в 20 минутах езды от одноименного горнолыжного курорта. К услугам гостей большая гидромассажная ванна, тренажерный зал и традиционные номера с бесплатным Wi-Fi.
Во всех номерах мотеля “Antler Inn” имеются кофеварка, небольшой холодильник и рабочий стол. В числе прочих удобств кабельное телевидение с киноканалами HBO.
Поездка до национального парка Гранд-Титон займет 20 минут. Центр города Джексон находится в 210 метрах от мотеля “Antler Inn”.

Вест-Йеллоустоун, в разработке

Отель три звезды

Даты заезда и выезда 16.09 - 19.09

Питание завтрак

Солт-Лейк-Сити, SpringHill Suites by Marriott Salt Lake City Downtown

Отель три звезды

Даты заезда и выезда 19.09 - 20.09

Питание без питания

Монтерей, Courtyard by Marriott Sand City Monterey

Отель три звезды

Даты заезда и выезда 20.09 - 21.09

Питание без питания

Новый отель на побережье залива Монтерей, открылся в 2025 году. Пляж в пешей доступности. 127 номеров в современном стиле с высокими потолками. Бесплатный Wi-Fi, телевизор с плоским экраном, рабочее место, мини-холодильник. В угловых номерах — вид на бассейн или океан, в части номеров — балконы. Ресторан “The Bistro”: завтраки, обеды и ужины, блюда из местных продуктов, кофе “Starbucks”, коктейли.
Открытая зона отдыха: подогреваемый бассейн, большая гидромассажная ванна, костровые чаши, площадка с живой музыкой по вечерам. Фитнес-центр работает круглосуточно. Прокат электровелосипедов (20 долларов в день) — можно проехать по прибрежной велодорожке Монтерей-Бей.

Камбрия, в разработке

Отель три звезды

Даты заезда и выезда 21.09 - 22.09

Питание без питания

Санта-Барбара, Moxy Santa Barbara

Отель три звезды

Даты заезда и выезда 22.09 - 23.09

Питание без питания

Отель “Moxy Santa Barbara” расположен в Санта-Барбаре, в 200 метрах от вокзала, и располагает круглогодичным открытым бассейном. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. По утрам предоставляется бесплатный кофе, а после обеда — розовый лимонад и вода.

Каждый номер в отеле оборудован кондиционером, 55-дюймовым телевизором с плоским экраном и телефоном. Постельное белье и полотенца предоставляются.

В отеле есть современная полностью оборудованная кухня, гостиная, библиотека и открытая терраса с настольным теннисом, игрой в корнхол и Connect 4. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа, а также прокат велосипедов для осмотра окрестностей.

Лос-Анджелес, Courtyard by Marriott Los Angeles Monterey

Отель три звезды

Даты заезда и выезда 23.09 - 25.09

Питание без питания

“Courtyard by Marriott Los Angeles Monterey Park” — это отель в городе Монтерей-Парк. Среди удобств есть открытый бассейн и бар, бесплатные велосипеды, а также номера с кондиционером, бесплатным Wi-Fi и собственной ванной комнатой.
В каждом номере имеется телевизор с плоским экраном, письменный стол и собственная ванная комната, а также предоставляются постельное белье и полотенца. В распоряжении всех гостей платяной шкаф и кофемашина.

При отеле работает ресторан, где подают блюда американской кухни. Гости могут попросить приготовить вегетарианские, безлактозные и веганские блюда.
Гости смогут посетить тренажерный зал. Сотрудники стойки регистрации, говорящие на английском и на испанском, всегда готовы помочь гостям.

Внимание!

Описание отелей и фотографии предоставлены с официальных сайтов отелей и систем бронирования. Туристические сборы (если есть) оплачиваются на месте. По умолчанию все забронированные номера относятся к категории «стандарт».

Возможна замена отелей на аналогичные.

Стоимость

	*2-местное размещение DOUBLE / TWIN в номере «стандарт»**	1-местное размещение SINGLE в номере «стандарт»
При группе 21-35 человек	4600 евро	5300 евро
При группе до 20 человек	4750 евро	5450 евро
Авиаперелет	1200 евро	1200 евро

* стоимость указана за 1 человека
Первый взнос 90 000 рублей с человека Остаток необходимо оплатить до 10 августа 2026 Паспорт должен действовать 6 месяцев со дня окончания поездки!

Оплатить можно двумя способами:
В нашем офисе по адресу: Невский проспект 19
Все расчеты производятся в рублях. При оплате наличными — по последнему опубликованному курсу ЦБ РФ +4% на момент внесения средств. При оплате картой в офисе по последнему опубликованному курсу ЦБ РФ +5% на момент внесения средств
Онлайн на сайте
Все расчеты производятся в рублях. При оплате онлайн по последнему опубликованному курсу ЦБ РФ +5% на момент внесения средств

В стоимость включено

Проживание

Проживание в отелях 3 звезды в номерах категории «стандарт»: Сан-Франциско 3 ночи (без питания); Солт-Лейк-Сити 2 ночи (без питания); Вест-Йеллоустоун 3 ночи (завтраки); Джексон 1 ночь (без питания); Монтерей 1 ночь (без питания); Санта-Барбара 1 ночь (без питания); Камбрия 1 ночь (без питания); Лос-Анджелес 2 ночи (завтраки)

Авиаперелеты

Авиаперелеты: Сан-Франциско — Солт-Лейк-Сити; Солт-Лейк-Сити — Сан Франциско / Сан Хосе. Багаж весом не более 20 кг. Ручная кладь, помещающаяся под кресло самолета

Транспортно-экскурсионное обслуживание

Экскурсионная программа (транспорт + местный гид), включая экскурсионное оборудование: Сан-Франциско, Солт-Лейк-Сити, парк Йеллоустоун, Санта-Барбара и побережье, Лос-Анджелес

Трансферы

Все трансферы: аэропорт — отель, отель — аэропорт

Дополнительно оплачивается

Авиаперелеты

Авиаперелет Санкт-Петербург – Стамбул – Сан-Франциско; Лос-Анджелес – Стамбул – Санкт-Петербург Ручная кладь весом не более 8 кг (габариты не более 55*40*23 см), багаж весом не более 23 кг - 1200 евро

Страховка

Медицинская страховка 40 евро (ТОЛЬКО медицинская страховка) (80 евро повышенный коэф. для лиц старше 70 лет)

Расширенная страховка

Расширенная страховка для путешествия, включающая страхование по риску отмены поездки, медицинское страхование с покрытием COVID-19 и страхование потери багажа - 65 евро

Входные билеты

Входные билеты на платные объекты, дегустации, дополнительные экскурсии оплачиваются в поездке дополнительно)

Чаевые

Чаевые водителям, гидам (оплачиваются в поездке дополнительно)

Нет отзывов

Оставить отзыв

Виза

Стоимость оформления:

Уточняйте в визовом отделе

Сроки оформления:

- Собеседование проходит в Астане (Казахстан), можно рассмотреть подачу в другой стране (при доступной записи)

- Вся поездка занимает 2-3 дня: день интервью и день получения паспорта с визой

- Интервью длится обычно 10 минут

Срок действия визы: 3 года с правом многократного въезда
Список документов:

Список необходимых документов для подачи может изменяться, всю актуальную информацию сообщают сотрудники визового отдела при отправке информационной рассылки по визам, которая осуществляется в определенные даты.

Для визы в США не требуются брони отелей или авиабилетов. Более того, заранее купленные билеты могут даже вызвать подозрения.

Где подавать:

Личная подача обязательна. Собеседование в посольстве США в Астане. Также доступна подача в других странах при доступных слотах (уточняйте в визовом отделе).

Наша поддержка:

- Полностью заполняем визовую анкету

- Готовим вас к собеседованию

- Консультируем, как лучше проходить собеседование

Полезно знать

Две с лишним недели от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса, но не напрямую по побережью, а с заездом в горы Вайоминга — в парки Йеллоустоун и Гранд-Титон. Климат на маршруте меняется радикально: от прохладного океанского ветра в Сан-Франциско до ночных заморозков в Йеллоустоуне и тридцатиградусной жары в Лос-Анджелесе, так что собираться придется сразу на три сезона.

Погода и одежда
Сан-Франциско в сентябре переживает свое позднее лето — самые ясные и теплые дни в году, хотя по здешним меркам теплые значит +20–22. Тумана, который затягивает город все лето, уже почти нет, но к вечеру с океана тянет ветром, и без куртки на набережной быстро становится неуютно. Йеллоустоун — совсем другая история: парк лежит на высоте 2400 метров, днем бывает и +20 на солнце, и +10 в тени, а ночью температура нередко падает ниже нуля. Послеобеденные грозы случаются регулярно, снег в середине сентября маловероятен, но не исключен — теплая непродуваемая куртка, шапка и дождевик здесь часть повседневного гардероба. Одеваться лучше слоями, потому что снимать и надевать придется по нескольку раз за день. Тихоокеанское побережье от Монтерея до Санта-Барбары — приятные +20–25, а в Лос-Анджелесе в конце сентября может быть и под тридцать. Итог: в чемодане должны ужиться шорты и зимняя куртка. Удобная обувь с нескользкой подошвой нужна на всем маршруте — в парках много троп и деревянных

Деньги
Российские карты не работают. Везите наличные доллары в хорошем состоянии, без надрывов и пометок, не старше 2013 года выпуска. Наличные понадобятся для чаевых, а чаевые в Америке — не благодарность, а часть системы оплаты труда: в ресторане оставляют 18–20% от счета, бармену — доллар-два за напиток, горничной — несколько долларов в день на тумбочке. Счет в ресторане иногда содержит подсказку с расчетом суммы; если написано “gratuity included” — значит, чаевые уже включены и добавлять ничего не нужно.

Мобильная связь и интернет
Американскую eSIM лучше купить до вылета — на Airalo, trip.com или в EveryLounge. T-Mobile и AT&T покрывают почти весь маршрут, в городах связь отличная. В Йеллоустоуне все иначе: сигнал появляется только вблизи крупных точек вроде Олд-Фейтфул или Мамонтовых источников, и даже там бывает неустойчивым. Вай-фай есть в большинстве отелей, хотя в Вест-Йеллоустоуне на высокую скорость рассчитывать не стоит.

Розетки
Розетки типа A и B — плоские штыри, напряжение 120 вольт. Зарядки для телефонов и ноутбуков обычно работают в диапазоне 100–240 вольт и требуют только переходника на американскую вилку. Фен или утюг на 220 вольт без трансформатора не включится — проще воспользоваться тем, что есть в отеле.

Еда
Порции в американских ресторанах рассчитаны на аппетит, которого у среднего европейца обычно нет, — часто хватает одного основного блюда, а то, что осталось, можно попросить завернуть с собой, и это совершенно нормально. В Сан-Франциско стоит попробовать клэм-чаудер — густой сливочный суп из моллюсков, который на Фишерманс-Уорф подают в хлебной миске. На побережье от Монтерея до Санта-Барбары хороши свежие морепродукты, а в Лос-Анджелесе — мексиканская кухня, от уличных тако до ресторанных энчилад. В Йеллоустоуне выбор скромнее — небольшие рестораны в Вест-Йеллоустоуне и кафе внутри парка, — но голодным там еще никто не уезжал.

Дикая природа
Середина сентября в Йеллоустоуне — сезон гона у лосей и бизонов, и это одно из самых сильных зрелищ на маршруте. Лоси-быки трубят на рассвете — звук слышно за километры, — а бизоны-самцы бродят вдоль дорог, поднимая облака пыли. Зверей в это время видно больше, чем летом, потому что они выходят на открытые пространства, но и ведут себя непредсказуемее. От бизонов и лосей нужно держаться не ближе двадцати пяти метров, от медведей и волков — не ближе ста, и подходить ради снимка не стоит, даже если животное выглядит спокойным. У гейзеров и горячих источников нельзя сходить с деревянных настилов — грунт рядом бывает обманчиво тонким, а вода под ним кипящая. Все это не формальность: каждый год в парке случаются несчастные случаи с теми, кто решил, что правила написаны для кого-то другого.

Полезные мелочи
Разница с Москвой — минус десять-одиннадцать часов в зависимости от штата, так что первые дни организм будет протестовать. Переезды между точками маршрута местами долгие — по 4–5 часов, подушка для шеи не помешает. На побережье солнце обманчиво мягкое из-за океанского бриза — крем с SPF пригодится и в Сан-Франциско, и в Санта-Барбаре. Вода из-под крана в США питьевая, покупать бутилированную не обязательно.